土耳其人跟台灣人一樣都很熱情，差別在於台灣人是含蓄的熱情，土耳其人卻是外放式的熱情，熱情到我這個已婚婦女都覺得自己像個含苞待放的姑娘，突然對自己的美貌產生了無比的自信(或是錯覺)。本來我只是純粹想要探訪民情，所以總是很願意停下來與拉客的店員聊天，然後一聊就聊了大半個小時，接著熱情的土耳其男就要請我去酒吧喝酒，接下來會發生什麼事應該很清楚吧! (他們應該有把女觀光客的基本操作流程吧)，還好本人平時潛心修煉，才有辦法繼續保持已婚婦人的婦道，哈哈哈，不知是本人太有魅力，還是土耳其男太熱情，還是亞洲面孔因為稀少所以吃香，想要有豔遇(或偷吃)的女生來伊斯坦堡就對了。害我現在開始對於在街上與店員聊天產生遲疑，如果他們很熱情地問我” where you from?” 如果我本能式地回答”台灣”， 那表示我又落入這些店員的陷阱中了，每每都要花很久的時間才能脫身，他們不會逼迫客人買東西，反而是慢慢地跟你搏感情建立關係，先拿出免費的茶來讓你就甘心，然後一直強調漂亮的女生才有這些待遇，我的媽啊，要女生不淪陷也難，還好冰雪聰明的我已經看穿了他們的伎倆，所以應該不會被騙財劫色吧! 結論是我在觀光區街上遇到的土耳其男都很花言巧語，如果要找正直的土耳其男應該要去清真寺吧!問題是清真寺裡的男人似乎以老頭居多 >
今天參觀了三個重點古蹟: 聖索菲亞大教堂、藍色清真寺、Topkapi皇宮。
聖索菲亞大教堂真的是個很古的古蹟，一開始是個教堂，後來被改為清真寺，現在則是個博物館，所以伊斯蘭教徒與基督徒就沒得爭了，反正要進來，買票就是了，人人平等。因為帝國的更替，所以這個外表有清真寺的喚拜樓的建築，裡面處處可見耶穌、聖母的馬賽克圖像。只能說人類的歷史還真神奇，一方面互相爭戰殘殺，另一方面似乎又可以共存。
藍色清真寺，應該是最觀光客的一個清真寺，本地人不叫他藍色清真寺，這個名稱是被觀光客叫出來的，因為土耳其的建築物裡頭用了大量的藍色磁磚，以此聞名。這個清真寺是土耳其唯一擁有六座喚拜樓(就是清真寺高高的尖塔，用來呼喚大家禱告用途)清真寺，因為當時建照的蘇丹很愛出風頭，兩座就OK了，四座算很了不起了，這位仁兄竟然蓋了六座。還有，進入日本的神社前要洗手，進入清真寺也有一樣的規矩，所以清真寺外頭通常都設有洗手檯。
接著一夥人在皇宮附近的公園挑高處喝茶，喝茶喝咖啡是土耳其人的文化之ㄧ，聽說他們的用水量超高，原因是喝了太多茶了。站在這個臨水的山丘往下瞭望，就可以看到歐亞兩塊大陸與水域，算是美景當前。
再來就是進入Toppaki皇宮了，這個皇宮是舊皇宮，皇宮的特色與制度聽起來跟我對中國皇宮的認識差不多，蘇丹(國王)都很擔心被殺害，然後後宮是一定要有的，這兒的後宮還得另外收費，這些皇宮在後代吸引了無數觀光客，北京紫禁城就是最好的例子，真的是造福當代政府與觀光業啊。土耳其就是我們課本上的突厥，突厥這個字其實是很負面的的，一看就是幫土匪取的名字，不管怎樣，這些古代中國眼中的土匪還是有受到中國文化的薰陶，皇室制度、繪畫等都可以找到中國味，甚至土耳其話的”茶”念起來與中國”茶”的發音幾乎相近。
晚上，一行人搭電車到對岸的galata吃晚餐，一下電車，發現整條街都是人人人，綿密的人群延續了至少 一兩 公里長吧，不愧是人口數超過千萬人的城市。去了一間挺高級的餐廳吃晚餐，(還好這頓不必自費)，我吃了串烤羊肉kabab，心得是我的味蕾很不敏銳，昂貴與平價料理吃起來感覺都差不多，所以吃便宜的路邊小吃即可。我對面的米國女同學點了魚燒烤，結果來了一整條帶頭烤好的魚，米國人看到魚頭的反應先是大吃三驚，然後快速把魚頭給移除，米國人不知為何如此害怕動物頭，魚頭、雞頭、蝦頭，幾乎是不會出現在餐桌上的，所以米國人是怎樣也無法體會砂鍋魚頭的美味。(註: 前陣子王餅乾招待前往台灣的日本朋友滷雞腳、豬血糕，這位日本人差點嚇傻。)回到蘇菲亞教堂附近時，吃了米布丁，好好吃喔，所以我隔天又吃了一次，伊斯坦堡的甜點店到處林立，這應該與飲茶文化有關係，喝了茶就想配甜點吃，就好像我喝了啤酒後就很渴望吃到蒜味花生的道理一樣吧。
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